Tendenze nell'uso dei prodotti botanici nei cosmetici antietà

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Astratto:Gli ingredienti botanici sono stati utilizzati per migliaia di anni nella cura della pelle per la loro comodità, nonché per la diversità e l'abbondanza di composti con attività biologica. Tra questi, i polifenoli, in particolare i flavonoidi, hanno acquisito crescente importanza grazie alle loro proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. In questo studio sono state determinate le preparazioni botaniche più utilizzate nel mercato dei prodotti antietà nel 2011. L'analisi è stata ripetuta nel 2018 per i prodotti nuovi e riformulati. Le prove scientifiche per la loro applicazione come principi attivi nei cosmetici antietà e il loro contenuto di flavonoidi sono state raccolte anche attraverso ricerche in banche dati scientifiche online. Complessivamente, nel 2018, si è registrato un notevole aumento dell'uso di preparati botanici nei cosmetici antietà. Tuttavia, le prime tre specie botaniche in entrambi gli anni sono state Vitis vinifera, Butyrospermum parkii e Glycine soja, il che è coerente con la maggiore quantità di prove scientifiche a sostegno della loro efficacia. Per quanto riguarda la funzione dei preparati botanici, vi è una chiara preferenza per gli ingredienti che proteggono il DNA.bioflavonoidiI flavonoidi più diffusi erano i flavan-3-oli, le proantocianidine e gli antociani. Questo studio ha fornito una panoramica aggiornata delle tendenze del mercato per quanto riguarda l'uso di prodotti botanici nei prodotti antietà e ha documentato lo stato dell'arte delle prove scientifiche per le piante più utilizzate.

Parole chiave:botanici;preparati; anti età; cosmetici; mercato

1. Introduzione

Per migliaia di anni, naturalmente, gli ingredienti derivati ​​sono stati utilizzati come materie prime per i prodotti per la cura della pelle, sono derivati ​​da fonti minerali, animali o vegetali [1,2].

Nel 21° secolo, l'uso di ingredienti di derivazione naturale è ancora una tendenza in crescita, probabilmente a causa dell'influenza di Internet e dei social media. Dal 2015 al 2019, il mercato globale dei "cosmetici naturali" è stato in espansione, con una crescita annua del 10-11 per cento. Questo mercato rappresenta anche una grande opportunità per l'industria cosmetica, poiché molti consumatori sono disposti a pagare di più per questi prodotti [3.4].

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Nel 2011, circa un terzo degli ingredienti elencati dal sistema INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) presso il Personal Care Products Council è stato classificato come "estratti botanici". Gli ingredienti botanici possono derivare da diverse metodologie di lavorazione della stessa materia vegetale, inclusi estratti vegetali, succhi espressi, tinture, cere, oli vegetali, lipidi, carboidrati vegetali, oli essenziali, nonché componenti vegetali purificati, come vitamine, antiossidanti e altre sostanze con attività biologica riconosciuta [5]. Il nome INCI utilizza il binomio latino che indica la parte della pianta (es. radice, foglia) e il prodotto di estrazione (es. estratto, olio, succo). È interessante notare che non tutti questi parametri sono sempre indicati nell'etichetta dei prodotti cosmetici [6].

Cistanche può antietà

Tra tutti i componenti che si possono trovare nei preparati botanici per uso cosmetico, i polifenoli hanno acquisito crescente importanza a causa della pletora di attività biologiche. È stato scoperto che i polifenoli forniscono attività antiossidante e antinfiammatoria dopo l'applicazione topica, nonché una capacità di inibire l'espressione genica e l'attività degli enzimi cutanei, come la ialuronidasi, la metalloproteinasi della matrice (MP) collagenasi e la serina proteasi elastasi [7].

I polifenoli sono un grande gruppo di composti naturali, sintetici e semisintetici, con almeno un anello fenolico. I polifenoli sono separati in alcune classi e sottoclassi a seconda del numero di anelli aromatici, vale a dire gli acidi fenolici, inclusi gli acidi idrossibenzoico e cinnamico, i flavonoidi e gli stilbeni, tra gli altri [8] I flavonoidi sono il gruppo principale di composti fenolici a basso peso molecolare e hanno la struttura generale di uno scheletro di carbonio 15-, che consiste di due anelli fenilici (A e B) e un anello eterociclico (C), comprendente una grande famiglia che comprende flavanoli, flavonoli, flavoni, antocianidine e isoflavoni , tra gli altri [9].

Parallelamente al segmento "naturale", l'intero mercato dei cosmetici è in crescita con il segmento "anti-età" che detiene una quota di oltre il 39,6 per cento nel 2015 [10]. L'invecchiamento cutaneo è un risultato inevitabile delle conseguenze cumulative dell'invecchiamento cronologico di una cellula, ma è anche esacerbato dall'esposizione a molteplici fattori ambientali noti come esposoma dell'invecchiamento cutaneo. Questi includono radiazioni (ultravioletti, visibili e infrarossi), inquinamento atmosferico, fumo di tabacco, cattiva alimentazione, nonché privazione del sonno, stress o uso inadeguato dei cosmetici [11]. L'esposizione a sorgenti luminose come il sole e la luce artificiale sembra essere particolarmente rilevante, portando a un fenomeno chiamato fotoinvecchiamento (Tabella 1) [12]. La luce blu del sole e dei dispositivi elettronici, nota anche come luce visibile ad alta energia, viene proposta come un fattore importante per l'invecchiamento cutaneo, in particolare per quanto riguarda la pigmentazione [1]. Le cause e le conseguenze associate alla pelle cronologicamente e fotoinvecchiata sono riassunte nella Tabella 1.

Nel 2010, uno studio ha valutato i primi 10 ingredienti botanici nelle creme antietà da banco negli Stati Uniti d'America. Non siamo a conoscenza di alcun lavoro simile rivolto a qualsiasi mercato europeo dei cosmetici [13].

In questo studio, questo studio riporta le specie botaniche più comunemente utilizzate nei cosmetici antietà commercializzati nel 2011 e nel 2018. È stata inoltre eseguita una valutazione critica della loro composizione e delle attuali prove scientifiche a sostegno della loro efficacia antietà.

2. Risultati e discussione

2.1. Prevalenza e varietà dei preparati botanici

Nel 2011, il 63,8% dei prodotti antietà conteneva preparazioni botaniche mentre nel 2018 il 73,8% dei prodotti conteneva questi ingredienti. Ciò corrisponde a un aumento del 16 per cento in un periodo di sette anni, in linea con le tendenze di crescita del mercato[3].

Il numero di specie botaniche utilizzate nei prodotti cosmetici antietà all'anno era leggermente superiore nel 2011, con 106 specie diverse rispetto alle 96 del 2018. Tuttavia, nel 2011 sono stati analizzati 177 prodotti rispetto ai 103 prodotti del 2018, il che potrebbe aver influenzato questo risultato .

2.2. Le migliori specie botaniche

Le dieci specie botaniche con maggiore prevalenza sono presentate nella Figura 1.

Tuttavia, esistono molte preparazioni diverse per alcune specie botaniche, corrispondenti all'estrazione di diverse parti della pianta e diversi metodi di estrazione. A parte le variabili riguardanti l'origine vegetale, queste differenze da sole possono portare a ingredienti molto diversi.comprare cistancheInoltre, in alcuni casi, le informazioni presenti nei prodotti. L'elenco delle composizioni è incompleto e non consente di identificare quale parte della pianta o metodo di estrazione sono stati utilizzati. Le informazioni presentate nell'etichetta del prodotto cosmetico sono state raccolte in merito a ciascun preparato botanico e quindi classificate in base alle specie botaniche (Tabella 2).

È stato osservato che nove delle dieci specie botaniche più utilizzate si sono verificate sia nel 2011 che nel 2018 (Figura 1), il che suggerisce che queste svolgono un ruolo essenziale nell'efficacia del prodotto cosmetico. Vale anche la pena ricordare che, a parte la Glycyrhiza glabra, nel 2018 c'è stato un aumento dell'uso delle prime 10 specie vegetali rispetto al 2011. Questo risultato è coerente con i nostri risultati sulla prevalenza dei preparati botanici. Di seguito, sono riportate le prove scientifiche a sostegno dell'efficacia anti-invecchiamento per quanto riguarda tutte le specie botaniche tra le prime 10. La composizione polifenolica di tutte le preparazioni botaniche è riassunta nella Tabella 3. 2.2.1.Vitis vinifera

Nel 2011 la Vitis oinifera (vite) è stata la specie botanica più utilizzata, classificandosi al terzo posto nel 2018. Tra tutte le botaniche analizzate in questo studio, è quella che presenta la più grande varietà di preparazioni.

L'uva e il vino rosso sono tra le principali fonti alimentari di stilbeni sia nei tessuti vegetali commestibili che in quelli non commestibili [22].

"Estratto di germogli di vite di palmitoile" è stato il preparato d'uva più utilizzato in entrambi gli anni, sebbene il suo utilizzo sia diminuito dal 2011 al 2018. La composizione di questo estratto di palmitoile è sconosciuta. Tuttavia, dopo i tralci della vite, i tralci sono la parte della pianta che contiene una maggiore concentrazione di resveratrolo [23].cistanciaCis-e trans-resveratrolo sono polifenoli abbondanti nelle parti aeree della pianta. Forniscono attività antiossidante e sottoregolano l'espressione e l'attività degli enzimi che generano ROS aumentando l'espressione degli enzimi antiossidanti. Il resveratrolo ha dimostrato di controllare gli UVB mediati da metalloproteinasi-1 (MP-1). invecchiamento cutaneo indotto, invecchiamento cutaneo indotto dall'apoptosi e complicazioni mediate dall'infiammazione chiamate "infiammazione" nei fibroblasti dermici [24]. L'applicazione topica di resveratrolo a topi glabri SKH-1 prima dell'esposizione ai raggi UVB ha comportato anche una significativa inibizione dell'edema cutaneo, dell'infiammazione e della perossidazione lipidica [25]. È anche noto che gli estratti di germogli di vite contengono più stilbenoidi, come trans-resveratrolo, ampelopsina A, e-viniferina, r-viniferina, w-viniferina, pallidolo, hofeafenolo, picatanrolo, isoopeafenolo e r2-viniferina [26 ]. È stato dimostrato che la trans-e-viniferin, un oligomero del resveratrolo, fornisce un maggiore effetto di inibizione della tirosinasi rispetto a resveratrolo, arbutina, acido cogico e ascorbico [27. Uno studio in vitro ha determinato che l'estratto di germogli d'uva sembrava avere un'azione antiossidante significativamente più forte della vitamina Cor vitamina E sui cheratinociti dopo l'esposizione a H2O2 [28]. Una valutazione in vivo ha mostrato che un'applicazione per quattro settimane due volte al giorno dell'1% di siero di estratto di germogli di Vitis vinifera (noto anche come sarmentina) ha fornito un significativo miglioramento della compattezza, della luminosità, della consistenza, delle linee sottili e delle rughe della pelle [29].

Dal 2011 al 2018, l'uso di "Olio di semi di Vitis vinifera (d'uva)" è diminuito, mentre "Estratto di semi d'uva Palmitoyl" e "Estratto di semi di Vitis vinifera" sono stati utilizzati solo negli anni successivi (Tabella 2) . L'olio di semi d'uva contiene principalmente acido linoleico nella sua composizione di acidi grassi, che compone dal 66,0% al 75,3% della quantità totale di acido grasso. Contiene inoltre un contenuto di vitamina E più elevato rispetto agli oli di soia e d'oliva, che insieme a composti fenolici come catechine, epicatechine (flavan-3-oli) e procianidina B1 (proantocianidina) flavonoidi carotenoidi, acidi fenolici e stilbeni fornisce un attività antiossidante che può essere utile nei cosmetici antietà. L'olio di semi d'uva è usato come emolliente nei prodotti cosmetici. È stato anche dimostrato che fornisce ulteriori benefici alla pelle come l'attività antimicrobica e la promozione della guarigione delle ferite nei modelli di ratto [30]. Tuttavia, mancano ancora prove scientifiche al riguardo. Gli estratti di semi d'uva sono particolarmente ricchi di proantocianidine, principalmente procianidine di tipo B ma anche monomeri e oligomeri, che hanno dimostrato di essere potenti antiossidanti e spazzini di radicali liberi, essendo più efficaci della vitamina Cor vitamina E. Gli estratti di semi d'uva contengono anche catechina , epicatechina ed epicatechina gallato [13,31]. Questi preparati hanno mostrato un'attività inibente la tirosinasi, risultando utili nei cosmetici antietà [32]. Uno studio clinico ha valutato gli effetti sulla pelle del viso umana di una crema W/O contenente un estratto di semi di uva nera Moscato di Amburgo. Questo studio randomizzato in singolo cieco controllato con placebo ha mostrato un risultato significativo per lo sbiancamento della pelle, l'idratazione e i potenziali effetti anti-età ancA [33]. La maggiore quantità di prove degli estratti di semi rispetto all'olio può giustificarne un uso crescente [25,34]. Infatti, l'"estratto di semi di Vitis vinifera" è stato proposto come principio attivo cosmeceutico e ingrediente antinquinamento [13,35]. Tuttavia, l'esatta composizione dell'"estratto di semi d'uva Palmitoyl" rimane sconosciuta.

Anche l'"estratto di frutta di Vitis oinifera (uva)" è stato utilizzato nel 2011, ma non è stato trovato nel 2018. Le bacche d'uva contengono molteplici antiossidanti, come vitamine C, E, carotenoidi e polifenoli [36]. Infatti, sono considerati come una delle più importanti fonti alimentari di polifenoli bioattivi come antociani, flavonoli, flavan-3-oli, tannini, derivati ​​dell'acido idrossicinnamico e stilbeni, come il resveratrolo [28,37]. Una grande quantità di questi composti è presente nella buccia dell'uva (soprattutto nelle varietà a buccia rossa), nei semi e, in misura minore, nella polpa [37]. La vitamina C (acido ascorbico) è ben nota per i suoi effetti antietà sulla pelle, migliorandone la resistenza all'esposizione ai raggi UV, riducendo al minimo l'iperpigmentazione, riducendo i segni delle rughe e migliorando la struttura della pelle [38,39]. La vitamina E (tocoferolo) è anche utilizzata come ingrediente attivo antietà grazie alla sua capacità di ridurre l'eritema causato dall'esposizione ai raggi UV, la rugosità, le scottature solari, le rughe e la pigmentazione della pelle [15]. La melatonina è stata trovata anche nella pelle delle bacche di origine italiana e Uva francese.cistanche AustraliaQuesto neuroormone è un'indolamina biogenica che svolge un ruolo importante nella regolazione dei ritmi circadiani e stagionali, ma è anche un comprovato spazzino di radicali liberi e un antiossidante ad ampio spettro. Contrariamente alle vitamine C,E o glutatione, che possono essere rigenerate da reazioni redox e possono favorire la formazione di altre specie ossidate, la melatonina sembra interagire con i radicali liberi mediante reazioni di addizione, risultando così in prodotti stabili che sono essi stessi antiossidanti [40] . Uno studio randomizzato, controllato con placebo, in doppio cieco ha dimostrato che l'applicazione topica di melatonina fornisce un effetto protettivo contro l'eritema indotto dai raggi UV della luce solare naturale [41]. L'efficacia clinica della melatonina topica come principio attivo antietà rimane sconosciuta. Tuttavia, uno studio che ha confrontato due formulazioni giorno e notte contenenti melatonina con un lato di controllo non trattato ha mostrato un miglioramento dell'idratazione cutanea e della tonicità cutanea, con un miglioramento clinico dell'aspetto delle rughe, in quanto i risultati strumentali non erano significativi rispetto al basale e parti di controllo [42]. Sebbene il succo d'uva possa avere una composizione promettente, non sono stati trovati studi che ne dimostrino l'efficacia nel combattere l'invecchiamento cutaneo. Questa mancanza di prove potrebbe spiegare la sua ridotta applicazione nei prodotti cosmetici. 2.2.2.Butyrospermum parkii

L'uso di Butyrospermum parkii (karitè, o Vitellaria paradoxa) è aumentato dal 2011 al 2018, posizionandosi al primo posto come botanico più utilizzato (Figura 1). Il karitè viene utilizzato principalmente per il suo burro, che consiste in un grasso solido estratto dal frutto maturo del karitè.

Contiene il 90% di trigliceridi (frazione saponificabile) e il 10% di non trigliceridi (frazione non saponificabile). I principali acidi grassi presenti nello karitè sono l'acido stearico, oleico, palmitico, linoleico e arachidico, che svolgono un'azione idratante e protettiva di barriera[4]. Gli insaponificabili includono antiossidanti (tocoferoli solubili in olio), triterpeni (es. butirrosper-mol), fenoli, steroli, karate, allantoina e polifenoli (principalmente la catechina), che insieme hanno dimostrato di fornire proprietà di assorbimento dei raggi UV-B[45, 46]. È stato dimostrato che il burro di karitè aumenta la produzione di collagene mentre inattiva le proteasi come la metalloproteasi (es. collagenasi) e la serina proteasi (es. elastasi)[45]. Due studi clinici hanno dimostrato che il burro di karitè è in grado di ridurre i molteplici segni dell'invecchiamento e prevenire il fotoinvecchiamento[47].

Oltre al "Butyrospermum parkii(shea) butter", il cui uso è quasi triplicato nel 2018, nel 2018 è stato trovato anche un prodotto contenente "Butyrospermum parkii(shea)Butter Extract", che contiene una frazione bioattiva più elevata di esteri triterpenici del burro di karitè [48]. L'evidenza sui vantaggi del burro di karité per l'invecchiamento cutaneo può giustificare il maggiore utilizzo nei prodotti antietà dal 2011 al 2018, nonché lo sviluppo di preparazioni differenziate.

2.2.3.Glicina soja

Nel 2018, Glycine soja (soia) è stata la seconda botanica più utilizzata, con molte parti della pianta utilizzate nei prodotti cosmetici (Figura 1). La soia (Glycine max L.) appartiene alla famiglia dei piselli delle Fabaceae ed è originaria dell'Asia sudorientale. È stato utilizzato nel cinese tradizionale e ha iniziato a essere piantato negli Stati Uniti durante la guerra mondiale Ⅱ[49].

"Glycine soja (soia) oil" fornisce effetti idratanti e lubrificanti ai prodotti per la cura della pelle. La sua composizione è costituita da trigliceridi di linoleico (54 percento), oleico (24 percento) e linolenico (7 percento) e acidi grassi saturi [50]. L'olio di semi di soia ha avuto un 6- aumento di prodotti antietà da dal 2011 al 2018, anche se nessuno studio nella letteratura scientifica dimostra un'azione antietà.

Le proteine ​​sono il principale costituente della soia (da 30 a 50 g/100 g), con -conglicinina (7S) e glicinina (11S) che rappresentano dal 65% all'80% della quantità totale di proteine. La soia intera contiene circa il 7-9% di inibitori della proteasi, principalmente STI (inibitore della tripsina di tipo Kunitz) e BBI della tripsina di soia (inibitore della proteasi Bowman-Birk)[51].benefici di cistanceI preparati di soia non denaturati, contenenti STI e BBI, provocano un alleggerimento della pelle dimostrato sia in vitro che in vivo riducendo la fagocitosi dei melanosomi prevenendo così il trasferimento di melanina dai cheratinociti [51,52].

Il germe di soia è la frazione di semi con un contenuto più elevato di sostanze fitochimiche antiossidanti e antiproliferative, come soiasaponine, tocoferoli e fitosteroli. Il germe può essere da 6 a 10-volte più concentrato negli isoflavoni totali rispetto ai cotiledoni (foglie embrionali)[53]. È in attesa di brevetto sull'uso dell'estratto di germe di soia in combinazione con creatina, creatinina o derivati ​​per stimolare la sintesi del collagene e ridurre i segni dell'invecchiamento. Tuttavia, non è stata trovata alcuna prova di questa azione [54]. Il germe di soia contiene anche flavonoidi rilevanti come genisteina, equolo e isoflavoni daidzeina, che forniscono effetti antiossidanti, antinfiammatori ed estrogenici, nonché lignani estrogenici [15,51]. Gli isoflavoni, e soprattutto la genisteina, forniscono anche un effetto fotoprotettivo. Gli estratti di soia hanno dimostrato di inibire le elastasi mentre aumentano i livelli di elastina cutanea, sintesi di collagene e glicosaminoglicani, in particolare acido ialuronico (HA) nella pelle che invecchia [49,51,55]. Questi effetti hanno dimostrato di fornire un impatto positivo sul fotoinvecchiamento in quattro studi controllati in doppio cieco, che sono stati eseguiti con soia intera, latte di soia e isoflavoni di soia più lignani [15]. Il latte di soia, i semi di soia e gli isoflavoni di soia, in particolare la genisteina, sono stati proposti come principi attivi cosmetici[35,56]. benefici anti-età Sebbene l'estratto di germe di soia contenga anche isoflavoni, la sua applicazione come principio attivo anti-età è ancora inconcludente.

La "proteina di soia idrolizzata", che fornisce piccoli peptidi e aminoacidi isolati alla pelle, è stata utilizzata solo nel 2011. I suoi benefici nei cosmetici antietà non sono documentati fino ad oggi.

2.2.4 Simmondsia Chinensis

Dal 2011 al 2018 è aumentato anche l'uso della Simmondsia Chinensis (jojoba, o Buxus chinensis). Il jojoba appartiene alla famiglia delle Buxaceae e il suo olio è ampiamente utilizzato nelle formule cosmetiche[32,57]. Contiene un ampio spettro di acidi grassi come oleico, linoleico, linolenico e arachidonico oltre a trigliceridi, che insieme hanno un composizione simile al sebo cutaneo [32]. L'olio di jojoba fornisce anche un'attività antiossidante grazie al suo contenuto in polifenoli come tannini, alcaloidi, steroidi e glicosidi [58]. L'identità chimica di questi composti non è nota.

"Simmondsia chinensis (jojoba) seed oil", ritrovato nel 2011, sembra essere stato sostituito da "Simmondsia chinensis oil", che probabilmente corrisponde alla stessa preparazione.

Inoltre, nel 2018, abbiamo trovato anche "esteri di jojoba" in diversi prodotti. Tuttavia, il loro particolare interesse per l'applicazione sui cosmetici antietà è sconosciuto.

2.2.5.Helianthus annuus

Helianthus annuus (girasole) è usato anche in cosmesi per il contenuto di grasso dei semi. L'olio di semi di girasole è costituito principalmente da acidi oleico e linoleico, presentando una maggiore concentrazione di quest'ultimo rispetto all'olio d'oliva [57]. L'acido linoleico è un agonista del recettore alfa attivato dal proliferatore del perossisoma (PPAR-a), che migliora la proliferazione dei cheratinociti e la sintesi lipidica. Pertanto, il contenuto di acido linoleico è ipotizzato come il motivo principale per cui è stato dimostrato che l'olio di girasole preserva l'integrità dello strato corneo e migliora l'idratazione della pelle adulta senza indurre eritema [59]. L'olio di girasole contiene anche polifenoli come acido caffeico, clorogenico e ferulico [60]. "Helianthus annus seed oil" è la preparazione di girasole più utilizzata in entrambi gli anni, ma nel 2018 è stata documentata anche la "Helianthus annus seed wax" (un prodotto dell'inverno dell'olio di girasole). A parte le sue proprietà idratanti, non è stata trovata alcuna prova dell'interesse del girasole nei cosmetici antietà.

Questo articolo è estratto da Molecules 2021, 26, 3584. https://doi.org/10.3390/molecules26123584 https://www.mdpi.com/journal/molecules